Julia Forsberg

Thierry Mugler Angel Aqua Chic & Alien Aqua Chic

2012-05-17T12:07:16Z

När jag hörde läste att Thierry Muglers storsäljande damdofter Alien och Angel skulle sommarlanseras i en Aqua Chic-version tog lunchen en extra runda i magsäcken.

Angel som i sina bästa stunder doftar som en dekadent discodiva, doppad i choklad med röda bär på toppen - HUR var det möjligt att göra något strandlivsliknande doft av henne?

Till skillnad från Angel (som jag har ett skräckbeundrande förhållande till) har jag aldrig riktigt fallit för Alien. I sin originalform är jasmin/ambra-kombinationen för högljudd på min hud. Aquafierade versioner av dessa systrar tedde sig i min fantasi lika behagliga som att få en rektoskopi utförd på toppen av Kebnekaise, dvs inte alls.

Titta nu när jag äter upp min hatt! Jag hade fel, fel, FEL.

Parfymnörden hade fel och fick fnatt, började äta upp sin hatt

Angel Aqua Chic är, som Viola så väl beskriver det, nedtonad när det gäller de maffigaste inslagen av kakao, patchouli och kolasås. De röda bären går inte omedelbart att identifiera i doftutvecklingen men Angel Aqua Chic är mjuk likt sockervadd men samtidigt lite syrlig tack vare rosépepparen. På det hela taget har parfymören Aurelien Guichard gjort Angel i sommarskrud mer behagfull än vad hon är som eau de parfume. Jag föredrar fortfarande eau de toiletten men Aqua Chic får väl godkänt i min bok med ett litet minus för dålig hållbarhet. Tänk, det hade jag aldrig trott att jag skulle skriva om en Angeldoft som i vanliga fall har en halveringstid i stil med uran.

Alien Aqua Chic har strippats på så gott som all jasmindoft men ändå känns karaktären igen i spelet mellan kalla och varma doftelement. Toppnoterna är sprudlande som lemonad och ingefära tillför både syrlighet, kryddighet och en behövlig kick till kompositionen. Hjärtat av Alien Aqua Chic bärs upp av en tyglad fresia som tack vare ingefärans inflytande inte doftar det minsta blomkyl (vilket så ofta är fallet annars). Ambran finns kvar i basen och det är inte dumt alls. Bara för att man gör en sommarversion måste man inte avlägsna all tyngd. Hållbarheten är därför riktigt bra, sex timmar på mig. Bravo Dominique Ropion!

Se där. Parfymörerna bakom Angel Aqua Chic och Alien Aqua Chic verkar ha velat släpa ut de lätt bedagade klubbdrottningarna till dofter till en skärgårdsö, strippa av dem stridsutrustningen, hälla ut drinkarna och iklä de båda parfymerna vita bomullsklänningar och gummistövlar. Ett omöjligt uppdrag på pappret men beviset på att de lyckats lär man kunna dofta på mig hela långa sommaren.

Bvlgari Mon Jamin Noir L'eau Exquise

2012-05-16T17:17:44Z

Bvlgari Mon Jamin Noir L'Eau Exquise 50ml ca 675kr

Inte sällan får jag frågan om jag kan rekommendera en lätt, grön men feminin blomdoft. Jag har ett förråd med pålitliga förslag men det var med glädje jag sniffade på Bvlgari Mon Jasmin Noir L'Eau Exquise (puh - lååångt namn) och insåg att det finns ett utmärkt nytillskott i genren!

Doftnoterna är blodpomelo (pink pomelo), gröna mandlar (green almond), jasmin (-grandiflorum), vitt te med jasmin (-sambac), träslag (delightful woods) och vit mysk. Jag har satt presstextens originalord inom parentes eftersom jag i ärlighetens namn inte är säker på att min översättning är korrekt. Går det ens att översätta "delightful woods" till svenska utan att få ögonblödning på kuppen?

Eftersom föregångaren Mon Jasmin Noirs (lite dävna) fruktighet inte orsakade någon olifaktorisk extas hos mig var jag avvkatande skeptisk till den här uppföljaren. Min skepsis kom genast på skam. Mina fyra dagar med Mon Jamin Noir L'eau Exquise har varit väldigt behagliga och den friska, uppiggande blomdoften med gröna inslag har gjort sig utmärkt som följeslagare till både plantskolan och under den soliga helgen som gick.

De gröna och fuktiga toppnoterna har inte alls den där gurkiga kvalmigheten över sig. Istället finner jag att presstextens ordbajseri om "friskhet från grönskande labyrinter" och "skummande vitaliteten från brusande fontäner" inte är så tokiga ändå. Inspirationen till Mon Jasmin Noir L'Eau Exquise har parfymören Sophie Labbé hämtat från italienska renässansträdgårdar och det köper jag rakt av!

Doften av ren och skir jasminblom ligger i bakgrunden som ett värmande filter under hjärtnoternas (lite korta) fas och basnoterna är trevliga om än i det diskretaste laget. Jasminparfymer kan ha indoliska (halvsnuskigt doftande) inslag men L'Eau Exquise doftar rent och oskuldsfullt som en nybadad bebis på min hud. Hållbarheten är som väntat för en eau de toilette av det lättare slaget, ca 4-5 timmar på mig.

Till er som gillar stilen hos dofter som Elie Saab Le Parfum, L'Artisan The pour un Ete eller till och med trotjänaren Romance från Ralph Lauren: håll utkik efter Mon Jamin Noir L'Eau Exquise i butikerna.

WET by Visionaire

2012-05-14T09:51:57Z

Visionaire #42 Scent, bild från Les Filles Folles

Visionaire är ett multiformatsmagasin där konst och mode har mötts sedan 1991. Varje nummer släpps i få tematiserade, numrerade och (givetvis) limiterade upplagor. Men glöm det där om att en papperstidning måste ha ett omslag och häftade, glossy sidor. Ett nummer av Visionaire kan lika gärna bestå av ett pussel, designerleksaker eller, som #42 Scent: en låda med parfymer. Sugen på en prenumeration? Hosta upp 7000kr så är en årsprenumeration och fyra nummer dina.

Inför Visionaire #42, med temat dofter, komissionerades ett gäng framstående parfymörer att skapa 21 unika dofter. Till sin hjälp fick parfymörerna en person att samarbeta med (designer, musiker, fotografer etc) och ett foto som de inspirerades av. Resultatet blev dofter som HUNGER (Karl Lagerfeldt logiskt nog), 2AM (Mario Testino), MOTHER (Kate Moss) och WET

Parfym Nr 18 WET skapades av parfymören Dominique Ropion i samarbete med fotografen/snuskgubben/polisongfarfar Terry Richardson. Inspirationsbilden till WET har jag googlat halvt ihjäl mig efter men då det sägs föreställa ett par nedsprutade nakna kvinnorbröst (Terry R-är någon förvånad?) så kanske ni är lika glada utan? Det är ju trots allt måndag förmiddag när inlägget skrivs.

WET är till förväxling lik Frederic Malle Musc Ravageur, i alla fall till 75% och särskilt i toppnoterna. Förhoppningsvis kände sig Maurice Roucel hedrad av Ropions snuskmyskiga WET, snarare än bestulen på konceptet. Efter en kvart på huden accelererar WET som en Lamorghini Miura längs E80 till Monte Carlo och lämnar Musc Ravageur i backspegeln när de salta och tämligen funkiga hjärtnoterna får fritt spelrum. Whooop! Blotta tanken på att någon skulle ha korsat Etat Libre d'Orange Secretions Magnifique med Musc Ravageur och adderat doften av en ziplock med blomster skulle för två veckor sedan fått min hjärna att koka över av nyfikenhet. Nu vet jag hur det resultatet doftar och därför är den här måndagen riktigt njutbar.

Trots att WET är ett galet experiment och på pappret tämligen obärbar har doften (naturligtvis) stulit mitt nördhjärta totalt. Limiterad upplaga? Check. "Omöjlig" att få tag på eftersom #42 släpptes 2007? Check. Doftnoter som skulle få Hugh Heffner att rodna? Check. Tack och lov har jag med mutor och böner blivit utlovad ett byte som säkerställer att jag får frottera mig med WET även i framtiden. Life is good.

Imorgon lovar jag att lyfta bloggen ur rännstenen och recensera en sommardoftande ljuvlighet med noter av jasmin, morgondagg, änglahår och rodnande små putti i kulisserna.

Recension - Yves Rocher Un Matin au Jardin Rose Fraîche

2012-05-09T12:00:00Z

Det är för mig en gåta varför enkla rosdofter ofta och nedsättande associeras med de mer seniora kvinnorna i vårt samhälle. Doften av en klassisk centifolieros är ju så tidlöst vacker! Yves Rocher Un Matin au Jardin Rose Fraîche fångar den doften rätt bra. Här finns inslag av både citrus, äpple och vildhallon precis som rosen har.

Duschgelén löddrar precis lagom (lite) vilket gör att kroppen inte känns helt berövad sina nödvändiga oljor. Jag känner mig inte precis återfuktad efteråt men har heller inte bråttom att smörja in mig. Rosdoften är uppiggande och tydlig men inte skarp och sitter heller inte kvar på kroppen särskilt länge efteråt.

Kroppslotionen är lätt men inte rinnig. Det går smidigt att smörja in sig och kvar finns en sidenlen känsla utan kladd. Bra för mig som inte har tid att gå omkring med badrock i en kvart efter duschen. Rosdoften i kroppslotionen är mer komplex än den i duschgelén, troligtivs beroende på att den samspelar mer med min egen hudkemi. Med duschgelé och kroppslotion ihop tror jag att de mest doftkonservativa är nöjda men jag körde på med Eau de Toiletten också för den kompletta rosupplevelsen.

Eau de Toiletten är mer som en body mist tycker jag. Doftutvecklingen är rak och enkel, utan krusiduller men har heller inte särskilt lång hållbarhet.

För mesta "doft för pengarna" skulle jag rekommendera kroppslotion+eau de toilette.

Väljer man att köpa den lilla parfymflaskan på 20ml kostar kombinationen inte mer än 138kr vilket gör det till en ypperlig konfirmationspresent eller liten studengåva för den som har en tajt budget. Med hela produktkitet kan den som är lagd åt det håller säkert göra en gullig presentkorg som både känns somrig och söt.

Jag kommer garanterat att ta en tur förbi Yves Rochers butik här i stan för att sniffa på den citrusblommiga- och den syréndoftande varianten av Un Jardin au Matin.

Rose Fraîche EdT 20ml 79kr, 100ml 149kr

Rose Fraîche kroppslotion 59kr

Rose Fraîche duschgelé 39kr

Yves Rocher Un Matin au Jardin

2012-05-09T12:30:45Z

Yves Rocher Un Matin au Jardin: ful promobild, trevlig produktserie.

Yves Rocher må inte vara det trendigaste märket på skönhetshimlen men vet ni vad? Doftmässigt gör de oftast fantastiska produkter med tanke på prisbilden. Inte nog med det, de anlitar även några av parfymvärldens skickligaste parfymörer och låter deras namn stå med i produktbeskrivningarna. Sedan är det vettigt att Yves Rocher deltar i FN's trädplanteringsprogram Plant for the Planet med tanke på de rätt omfattande och irriterande klipp och klistra-utskicken man får om man råkat beställa från dem någon gång.

Un Matin au Jardin är en ny doftserie inspirerad av tidiga mornar i en prunkande trädgård. Serien innehåller tre dofter: Rose Fraîche (ros-duh!) som är skapad av Shyamala Maisondieu/Givaudan, Agrumes en Fleurs (citrusblommor) som är skapad av Christiane Plos/Firmenich och Lilas Mauve (lila syrén) som är skapad av min favoritkvinna Annick Menardo/Firmenich.

Jag har fått hem Rose Fraîche-produkterna och imorgon får ni läsa vad jag tycker om dem.

Eau de Toilette 20ml 79kr, 100ml 149kr

Duschgelé 200ml 39kr

Kroppslotion 200ml 59kr

Recension - Christian Dior Escale à Parati

2012-05-08T07:04:14Z

Escale à Parati från Christian Dior är det senaste tillskottet i familjen Escale. Till skillnad från förra lanseringen, Escale aux Marquises som var en blommig historia, är Parati otvivelaktigt unisex. Faktum är att flera av doftnoterna traditionellt förknippas med herrparfym men Demachy lyckas skickligt väva ihop dem med mjukare basnoter som gör att både kvinnor och män kan uppskatta det här "sladdbarnet".

Det första doftintrycket är det av en grabbnäve mynta, frodig och färsk, som man hackar ner till sin sommarmojito. Trevligt! Faktum är att mint/mynta är en toppnot som passar underbart bra i sommardofter men som vanligtvis förekommer i herrparfymer (därav det maskulina intrycket).

Strax därpå följer citrusen. Brasilien är Caipirinhans hemland och precis som i drinken finns det är rejäl skvätt lime i Escale à Parati. Det gäller att hänga med i doftutvecklingen eftersom mint/lime-kombon är som tydligast de första minuterna. Därpå följer en illgrön och knastrigt torr bergamott.

Såhär långt i doftutvecklingen påminner Escale á Parati faktiskt väldigt mycket om Guerlain Homme. Jag har testat dem sida vid sida och de är kusligt lika fram tills att Parati börjar dofta rosenträ medan Guerlain Homme doftar cederträ.

Ett kort ord om brasilianskt rosenträ (Aniba rosaeodora) bara. Fram till 1960 skövlade man de här träden rätt friskt längs Amazonfloden för att kunna utvinna L-linalol, den rena rosenträoljan. Därefter tog kemister fram syntetisk linalol och parfymörerna behövde då inte vara beroende av den äkta, miljöförkastliga varan. Idag har man hittat ett bra rosenträsubstitut i Hobladsolja från Kina (Cinnamomum camphora) men hur mijövänlig den framställningen är skall jag låta vara osagt. Exporten av brasiliansk rosenträolja har i vilket fall minskat från 500 ton på 60-talet till ca 100 ton idag. Men för att framställa 100 ton olja behöver 1000 ton träd skördas/skövlas och mig veterligen finns det inget miljövänligt sätt att göra detta på. Låt oss hoppas att Escale á Parati faktiskt inte innehåller äkta brasiliansk rosenträolja va?

Hjärtat i Escale à Parati är en fin kombination av ren och skir apelsinblom och kärvt, lite raspigt trä. Undertill anas basnoterna där tonkabönan gör ett bra jobb med att runda av kanterna och frakta hem doftintrycket från sydamerikansk cologne till klassiskt french chic. Hållbarheten är inte enorm precis men för en habil sommarcologne duger 4 timmar gott för mig.

Nyheter i brevlådan

2012-05-07T13:26:03Z

En god nyhet kommer sällan ensam

I slutet av förra veckan damp en hel hög roliga vår/sommar-nyheter ner hos mig. Nu önskar jag att det kunde växa ut några extra armar så jag kunde prova allt på samma gång. Första intrycket är att Bvlgari Mon Jasmin Noir L'Eau Exquise är något så ovanligt som en lyckad uppföljare av en uppföljare (Jasmin Noir, Mon Jasmin Noir). Läsaren Camilla och ni andra som letar efter en lätt och lättburen jasmindoft bör definitivt ge den här raringen en sniff!

Nyhet - Christian Dior Escale à Parati

2012-05-04T09:29:29Z

Christian Dior Escale à Parati EdT 75ml, 760kr

Efter Portofino, Pondichéry och Marquesaöarna styrs Diors Escale-resa mot Sydamerika. Den lilla kuststaden Parati i Brasilien har stått för inspirationen till årets lansering. Parfymören François Demachy har tagit intryck av den brasilianska naturen med sina kraftfulla färger, havet, glädjen, dansen och framförallt färgen grönt. Escale á Parati beskrivs som en träig doft med citrusfriska toppnoter där doftnoterna som anges är petitgrain, mynta, rosenträ från Brasilien, tonkabönor och gaiacträ.

Nu är näsan klistrad mot armen och en fullskalig recension är att vänta nästa vecka. Escale á Parati EdT kommer att kosta 760kr för 75ml och är som resten av kollektionen inhyst i den vackra glasflaskan med matelasserat mönster. Finns i butik från v. 23.

Om CB I Hate Perfume i BON

2012-05-02T11:39:47Z

I vårnumret av tidningen BON finns en läsvärd artikel skriven av Andreas Båsk om parfymören Christopher Brosius och hans märke CB I Hate Perfume. Den som är nyfiken på parfymer som doftar snö eller rostbiff gör klokt i att införskaffa sig det här numret. Naomi Itkes underbart stylade modejobb a'la bårhus/dårhus gör dessutom sjuksköterskan i mig extra lyrisk.

Dagens dilemman

2012-05-02T10:00:24Z

Dilemma 1: nätshopping

Jag har skrivit på bloggen om hur mycket jag uppskattar trevliga och kunniga butikssäljare (Carina på NK, hoppas du läser det här). Därför uppstår ett dilemma när Prada Infusion d'Iris Absolue EdP är ca 45% dyrare i butik här i Sverige jämfört med vad den kostar online från England. Då är frakten inräknad! Om min skönhetsbudget hade varit 45% större hade jag givetvis köpt parfymen i den trevliga butiken men ack, nu får nätbutiken mina surt förvärvade kronor istället. Trist.

Dilemma 2: kändisparfymer

Oinspirerade kändisparfymer har blivit så vanliga att jag inte längre orkar irritera mig över företeelsen. Vad händer då? Plötsligt gör Madonna, Queen Mother of Pop, en parfym som inte bara får mestadels positiv press utan också får relativa lovord från Pojkfröken vars omdöme jag litar blint på (fab recension!). Mina cirklar rubbas inte bara, jag finner mig också fiskande på Ebay efter prov på Truth or Dare... Dessutom väntar jag otåligt på Lady Gagas monsterparfym och Nicki Minajs första. Vart är världen på väg undrar jag?

Dilemma 3: hålla sig uppdaterad

Min rss-läsare innehåller just nu 282 olästa blogginlägg i kategorin 'parfymrelaterat'. Trots att det är min (roliga!) uppgift att hålla mig uppdaterad känns det som ett sisyfosuppdrag. Jag menar, jag tycker det är kul men jag har svårt att hitta tiden till att snoka reda på det senaste. Faktum är att min låda med parfymprover känns dåligt uppdaterad och plötsligt drabbas jag av nojja över att ingen vill läsa en recension om en tio år gammal Lutens. Igen.

Idag slog jag till på en gammal klassiker ur parfymlådan. Chanel Cristalle mixar 70-tals chypre med bihålerensande citrustoner. Som en snyting fast på ett bra sätt.

Nyshoppat - Mugler Cologne

2012-04-26T15:35:22Z

Idag fick jag hem sommarens mesta stapelvara från Feelunique (UK). Thierry Mugler Cologne är numera en klassiker i genren med doftnoter som bergamott, neroli, petit grain, apelsinblom och mysk. Doftintrycket är grönt (såklart), lite tvåligt och uppfriskande som klirrandet av isbitar i ett kristallglas. Ett fynd för £25!

Recension - Frederic Malle Une Rose

2012-04-25T11:57:06Z

Kollage från Forest

Det finns rosor och så finns det Rosor. Idag recenserar jag en sådan Ros, den med stort R. Den här kryptiska inledningen kräver troligtvis en förklaring.

För det första finns det så många olika typer av rosor i parfym. Först har vi den vita, sköra med en skir doft som bär inslag av persika (Shiseido White Rose) mot bakgrund av ett mörkgrönt bladverk.

Sedan har vi den engelska terosen med sitt feta huvud som rymmer tättpackade kronblad likt sidorna i en vältummad bok. Terosens doft är den av trevnad, syrlig som av citrus på morgonen men övergår i doften av gröna äpplen när solen står som högst (Creed Fleur de Thé Rose Bulgare). Viftar man med parfymörens trollstav över terosen och tillsätter en skvätt viol i mixen förvandlas den ljusrosa blomman till neonrosa och då kan vi dra upp en flaska av Fredric Malle Lipstick Rose ur trollkarlens hatt!

Den mörkt röda rosen är en taktil historia där man riktigt kan dofta sig till hur kronbladen ser ut och känns: kraftfulla, sidenmatta, svala och pampiga. I den mörkröda rosen anas honung, saffran och kryddor (Montale är särskilt bra på den här Tusen och en natt-rosen)

Sist har vi den gotiska fantasyrosen. Fram tills nyligen var den här rosen bara ett resultat av min livliga fantasi, ett underland där Alice har en piercad näsa och där Mark Rydéns målningar är verklighet. Så ramlade jag över den här bilden på Instagram

Från Eva Chens Instagram

Min fantasyros! Det var den här bilden som inspirerade mig att spraya på mig Une Rose från Frederic Malle idag. Parfymören Edouard Fléchier har verkligen lyckats fånga lockelsen hos kaninhålet i tidigare nämnda Alice i Underlandet. Une Rose är visserligen en rosdoft men kompositionen handlar så mycket mer om marken där rosen växer snarare än själva blomman.

Fléchiers rosenrabatt är fylld av snirkliga ogräs (lever de? De rör på sig!), onaturligt stora rosentaggar, tung mylla och över det hela hänger en ljusgrön månskärva som kastar ett spöklikt ljus och får doften att kännas både kuslig och lockande. Som alltid när en parfym är välgjord transporterar den mig till en annan plats och i Une Roses fall handlar det om barnboksklassikern När det Blåser på Månen (The Wind on The Moon) av Eric Linklater från 1944. Någon mer vars barndom förändrades av Dora och Dorindas äventyr? Själv blev jag både förhäxad och skrämd från vettet av den svenska tv-serien som gick 1985. Idag är det Une Rose som fyller med mig med skräckblandad förtjusning.

Doftnoterna i Une Rose är: rosengeranium, kamomill, vindruvsskal, turkisk rose absolut och ackord av tryffel.

Recension - Asian Tales by Kilian

2012-04-24T06:47:59Z

Kilian Hennessy: en ursnygg man med en djävulsk plan. Bild: Roisín Dervish-O'Kane

Idag sitter jag med en riktig surdeg i knät. Jag har principiellt inget emot att såga parfymer som inte håller måttet. Att behöva ta fram storsläggan i en By Kilian-recension känns däremot lite surt. Det beror på att de flesta parfymerna från By Kilian hittills har charmat brallorna av mig.

Med Asian Tales är skärpet stängt och byxorna stannar i midjan!

Bamboo Harmony - the olifactive impression of a subtle sip of white tea taken in the heart of a bamboo... Doftnoter som bergamott, bigarade, neroli, vitt te, mimosa, maté, fikonblad och ekmossa/eklav låter helt bedårande på pappret. På huden blir jag inte imponerad. De syrliga toppnoterna är verkligen fina och är säkert lika uppfriskande som Gin Fizz en varm sommardag. Tyvärr faller doften som ett korthus på min hud. Det beror på en trist, ja rent av generisk mysk som sabbar fräschören och istället styr in doften bland andra, fullkomligt dugliga men tråkiga dofter, typ Narciso Rodriguez Essence. Testa Hermès Eau de Pamlemousse Rose istället för en både billigare och syrligare sommarkick.

Water Calligaphy - an olifactive impression of an aquatic flower sitting next to a pond of water lilies. Doftnoterna är zest av grapefrukt, luktreseda, doftande näckros, jamin (sambac), magnolia, kardemumma och vetiver. Hej The Pour un Ete v0.7 säger jag. Sedan somnade jag visst.

Faktum är att jag börjar tvivla på mig själv och min näsa. Varför lämnar de här snobbdofterna mig så understimulerad? Har jag blivit en komplett florientalknarkare, helt okänslig för mer subtila nyanser i parfymer? Fast det kan ändå inte stämma eftersom jag ändå njuter av minimala kompositioner som Ellenas mer subtila Hermessencedofter, typ alla cologner och det ultimata exemplet: Biehl GS02.

Slutsatsen är att Kilian Hennessy måste ha en djävulsk plan att tråka ihjäl den asiatiska marknaden. Jag hade förväntat mig mer av begåvade parfymören Calice Becker.

Pluspoäng utdelas för den alldeles delikata förpackningen (som en trojansk häst: dölj skiten i ett vilseledande skal)

Bild från Fragrantica

Dagens doft - Fleurs d'Oranger

2012-04-23T17:45:22Z

Med våren återkommer mitt behov av apelsinblommande parfymer. En klassiker vid det här laget är Serge Lutens maffiga Fleurs d'Oranger. Trots en omformulering är detta en av mina favoriter där apelsinblomman kombinerats med svettig kummin och en anstrykning av tuberos.

För att vara en apelsinblomsdoft har Fleurs d'Oranger bra sillage och hållbarheten än toppen.

Läsarfråga från Camilla

2012-04-20T13:39:20Z

Jasminknoppar, bild från In Art Lies My Heart

Jag fick en läsarfråga av Camilla:

Hej!
Läser din blogg väldigt ofta och älskar dina recensioner! Jag undrar om du har tips på en parfym som doftar "grönt" och "vår"?Jag tänker mig vita blommor, grönt, lätt och början av våren när alla knoppar slår ut, lite Elie Saab aktigt och kan hända lite åt jasmin hållet. Låter det som något som finns där ute eller är jag ute och cyklar?

Lätt! Testa dig igenom Gucci Flora Garden Collection i ordningen Gorgeous Gardenia, Gracious Tuberose och Glamorous Magnolia. Ingen av dem är utpräglade soliflorer men alla tre är lätta, trevliga blomdofter med tydlig fräschör.

Ett steg upp på svårighetsstegen är Estée Lauder Private Collection White Jasmin & Moss. Det här är en vuxnare doft med anstrykning av chyprekaraktär tack vare mossdoften. Det är så här jag tycker våren doftar på riktig: lite kärv men charmig.

Har du möjlighet att sniffa på L'Artisan The pour un Ete? Småbittert jasminte sällskapas av mint och citrus. Väldigt läskande doft som man fullkomligt kan bada i under sommarhalvåret utan att någon misstycker.

Överkurs: Parfumerie Generale Drama Nuuï gör jasminen avantgardistisk och makalös med hjälp av malört/absint. Kvistigt, snårigt men vårigt och läckert.

Två prisvinnare

2012-04-19T17:34:33Z

Osnyggt printscreen-klipp från www.beautyawards.nu

Igår gick branschgalan Swedish Beauty & Cosmetics Awards 2012 av staplen och det här året fanns Kicki och Zaida på plats från Daisy Beauty. Kicki delade i egenskap av sponsor även ut pris på galan.

Två av årets doftvinnare har jag recenserat: Lanvin Avant Garde och Versace Yellow Diamond. Avant Garde är väl värd sitt pris i egenskap av budgetvariant till L'Artisan Dzing!/Serge Lutens Chergui medan Versace Yellow Diamond bara är marginellt mer intressant än våtservetter med citrondoft. Ändå: stort grattis till Alf Sörensen AB som marknadsför båda dessa dofter och som är supertrevliga att ha att göra med!

Alla vinnare presenteras i nästa nummer av Daisy Beauty.

Vårfint på NK Göteborg

2012-04-18T12:40:33Z

NK i Göteborg har vårfin skyltning. Från vänster: Penhaligon's, Margiela, Acqua di Parma, Annick Goutal

Idag behövde jag peppa upp mig själv och tog en tur till NK här i Göteborg. Idén var att jag skulle köpa Prada Infusion d'Iris Absolue. "Den kommer först nästa vecka men jag kan ringa dig när den är på plats" sa trevliga parfymproffset Carina. Därefter fick jag botanisera bland nyheterna i lugn och ro. Jag ÄLSKAR butiksanställda som finns i närheten för att kunnit svara på frågor när de uppstår men som annars låter en sköta sig själv.

Jag fick lov att fota några av de senaste nytillskotten bland sortimentet

Ugh vilken dålig iPhonebild...

Ett urval av parfymer från Penhaligon's, Profumum Roma, Annick Goutal och Bond no 9 fanns att glädjas åt. Jag saknade dock flera favoriter som Amaranthine (Penhaligon's) och Andy Warhol Silver Factory (andra och sämre Bond/Andy-dofter fanns dock på Manlig Depå).

Hela Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire fanns på plats inklusive den senaste Precious Oud. Jag önskar att jag kunde säga att den var tråkig men den var alldeles, alldeles underbar. 1395kr för 75ml är egentligen inget överpris men betydligt mer än vad jag har råd med i nuläget...

Penhaligon's har de finaste presentförpackningarna

På tal om tusenlappar under madrassen. Doftljusen från Penhaligon's åker upp på lyx-önskelistan. Särskilt trevekesbjässarna i dofterna Assam och Earl Grey får gärna flytta in hos mig vilken dag som helst.

Profumum Roma

Profumum Romas dofter kostar maffiga 1795kr för 100ml men tillhör de mest koncentrerade eau de parfumer jag har testat. Särskilt bra är märket på söta dofter där Confetto och Acqua e Zucchero sticker ut tillsammans med den nyare Battito d'Ali. Battito d'Ali sägs dofta som en ängels vingslag... Har man överseende med sådan dårskap får man njuta av kakaopudrade apelsinblommor mot en bakgrund av lenaste vanilj och myrra. Väldigt behaglig om man är på det humöret.

Nyhet - Asian Tales By Kilian

2012-04-16T12:02:44Z

Marknadsanalytiker menar att Kina inom kort kommer att passera Japan som världens största marknad för lyxkonsumtion. Kinas snabba ekonomiska tillväxt har fått världens stora producenter av lyxartiklar att verkligen ta sig en funderare på hur de skall anpassa sina produkter för att maximera attraktionskraften på den kinesiska marknaden. Ta exemplet Hermès Group som 2008 valde att lämna sitt europeiska sadelkammararv åt europeerna för att istället lansera Shang Xia i Kina (och Paris). Med hyperdesignade och handgjorda, traditionellt kinesiska lifestyleprodukter har Hermès översatt sin luxe de luxe-känsla åt välbärgade kineser utan att de behöver Versacefiera sina tjusiga våningar.

Parfymhuset By Kilian då? Det KAN inte vara en slump att märket sneglar åt Kina och lanserar en hel kollektion med fem dofter ägnade åt kinesisk historia och kultur?

De två första parfymerna Bamboo Harmony och Water Calligraphy lanseras i vår. The Peony Pavillion kommer 2013, The Peach Flowers Water Source 2014 och The Lotus Flower and the King Dragon 2015 enligt Fragrantica. Vad jag kan se har de två nya parfymerna inte dykt i märkets e-shop än men priset lär bli €175 för 50ml eau de parfum. Hepp!

Idag testar jag Bamboo Harmony (bigarade, vitt te, mimosa, maté, fikonlöv, ekmossa) och återkommer med en recension senare i veckan.

Testar mobilblogg

2012-04-16T11:30:42Z

Den här bilden har legat så länge i mobilen att jag var tvungen att Googla vad den föreställde. Eller ja, det är ett obskyrt parfymmärke jag hittade när jag var i Tallinn med Daisy Beauty i februari. Google hjälpte mig med namnet: Shaik.

Shaik har sitt säte i Bahrain och flaskan på bilden föreställer damdoften Opulence Shaik Classic No 33. Hur den doftar har jag ingen aning om, testers saknades. Man kan tycka att det vore bra att få prova en parfym innan man hostar upp 270 Euro för 40ml... Men å andra sidan är Femte Elementetflaskan rätt fräck!

Någon som provat parfymerna från Shaik?

I'm alive (och har konstigt hår)

2012-04-14T11:33:22Z

Ägnar en liten del av dagen åt att färga håret. Vem har sagt att påsken måste ta slut?

Hej 'fumies. Minns ni mig? Efter jobb, jobb, jobb och ännu mera jobb har jag äntligen en helt ledig dag. Förutom att tillbringa den med hårfärg från Directions och Manic Panic ägnar jag den åt också åt att långsamt vika ihop berget av kläder som jag jag producerat under veckan som gått.

Jag hade en naiv idé om att hinna in på NK idag för att provsniffa och kolla av parfymutbudet men regn, grinigt barn och hungrig man fick mig ur slag och vi åkte hem tomhänta. Prada Infusion d'Iris Absolue får vänta till en annan dag.

Dagens doft är i vilket fall Chanel Beige (Les Exclusifs) som jag beskrev såhär i en tweet:

Veckans bästa nyhet är annars att Kickis Sam fixat så att vi nu kan mobilblogga. Förväntar mig kunna köra igång så smått med det i nästa vecka. Trevlig helg!